莞莞类卿2.0,抄袭抄到脸上,贵圈这波操作有点骚…

时间:2022-08-10 22:33:39来源:金相玉质网 作者:知识

原标题:莞莞类卿2.0,莞莞抄袭抄到脸上,类卿脸上贵圈这波操作有点骚…

救命!抄袭抄甄学果然是贵圈个值得研究一生的课题,羊真的波操会被姐妹们的剧情解读和二创笑死。

土味情话改编之剧情经典语录版👇

从大胖橘“像前妻是点骚同居蜜友第6话你的福气”这样的渣男语录开扒,发现了他喜欢收集「前任周边」的莞莞铁证。

莞莞类卿、类卿脸上娆娆类宛、抄袭抄拽拽类年…反正就是贵圈放着眼前人不爱,只爱前人代餐。波操

展开全文

图源@桃花岛主,点骚甄学十级的莞莞姐妹记得在评论区喊出娘娘们的名字

其实不只是皇桑,时尚圈也是类卿脸上一样的。

很多设计带着前人痕迹,抄袭抄大牌互抄、轻奢借鉴、小众品牌解构再造、快时尚照搬,形成产业闭环,「莞莞类卿」的情况不要太多!

图源@反抄袭联盟

今天咱也不说太高深的,就和大家聊聊时尚圈的「莞莞类卿」的融梗骚操作。

知名设计师公开自己的抄袭理论、大牌从反抄袭到抄袭抄袭者,你抄我一件我抄你一季…惊掉羊的下巴👀

姐妹们坐好,羊的时尚专列发车咯💅

时尚圈融梗大师:

别人的设计,我只改3%

这位设计师,在时尚圈一直备受争议。爱他的人,说他是创作天才,不爱他的前女友变女佣结局人,说他是个黏贴怪。

保命声明:不管是借鉴、抄袭还是致敬,在这儿羊就统一归为融梗范围。带大家看看比较有争议的作品,大家友好交流、善意调侃、love&peace哈😘

👏有请我们的时尚圈融梗大师——off white创始人、前LV创意总监Virgil Abloh。

这位哥头铁到什么程度呢?被骂抄袭,他干脆在哈佛演讲时公开了自己的3%理论:就是在别人经典设计基础上修改3%,就是自己的设计。

他的理由也很高大上,就是:经典元素已经很美了,咱设计师们要克制自己,去繁求简,别画蛇添足了嗷。

em…求简理念是很好,但恕羊直言:在别人基础上改3%这不应该叫designer,应该叫editor吧?

图源网络,Off-White✖️Nike,也是简单的加入字母、拉链等元素

在3%理论这方面,Virgil真的做到了言行合一。

在他创造自己的品牌Off-White之前,有玩票性质售卖过一个衣服系列——Pyrex Vision。

这个系列最大的特色就是——自己不生产衣服,直接买来人家的成品,印自己的元素。

在Champion的logo边加印了自己的英文,就变成了自己的亲爱的大叔第24话免费设计👇

几十刀买来的衣服,加个印花转手就买几百刀,纯纯中间商赚差价。

2018年,Virgil和宜家联名,有一款造型奇特的椅子,被扒出来和1950年Paul McCobb的设计几乎一毛一样。

图源@diet_Prada

而Virgil做的,就是给椅子腿下垫了个挡板。

Virgil在哈佛大学演讲时说挡板创意来自轮胎挡板,重点不是应该说椅子创意来源嘛?

别说,视觉上,这个挡板体积差不多真是总体的3%,是一点没多改😂

也许大家会说,联名嘛,都是稍加改动、不怎么设计,自己的品牌就会有明显的风格基因。

Nonono,我们Virgil的原创品牌Off-white,也是从品牌名、logo再到产品,全面被人批“挪用”的存在。

首先,Off-white和英国铁路系统的一种字体off-white、以及广告机构OffWhite Productions重名了。

因为重名导致广告公司在社交媒体的搜索排名中下降,19年时还被对方起诉了😂

8过,因为Off-White卖的是时装,OffWhite是广告服务,不属于直接竞争对手,业务不同也不会被顾客混淆,所以就不构成侵权。

羊觉得撞名这事儿真说明不了啥,像西游记和韩综新西游记,内容完全不一样,咱也不能因为名字像就替吴承恩维权啊。

而且off-white本身就是个英文单词,灰白色。拆分来看,有从一片空白开始的含义,从语意来说很符合街头品牌不受限的调性

继品牌名之后,品牌logo再次迎来二连撞。

Ins时尚圈纪检委@diet_Prada扒出品牌logo抄袭Margaret Calvert为格拉斯机场设计的路标。

U1S1,这种箭头确实感觉用在交通上比较合理

除了商标和logo,Virgil的产品也是博采众家之长。

Off-White大秀上的裙子撞脸Givenchy👇

左:Off-White,右:Givenchy

包包撞Phillip Lim回形针的经典设计👇

左:Phillip Lim,右:Off-White

鸡蛋花配色的裙子再次撞Giambattista Valli👇

左:Giambattista Valli ;右:Off White

2018年3月LV宣布Virgil成为下一任男装艺术总监,果不其然又陷入抄袭门。

这后背镂空装,和马丁·马吉拉的如出一辙。

图源网络

2019年春夏男装中酷似救生衣的橙色背心,也带上了Helmut基因。

图源网络

21年大秀,又因为疑似抄袭惹怒了设计大佬Walter Van Beirendonck。

图源@主理人六同学

大佬不仅@了Virgil,还晒出自己讽刺抄袭者的作品。

“I hate fashion cppycats“,神烦抄袭者也是没谁了hahaha。

Virgil对此的回应是:憋瞎说嗷,我这明明是致敬LV2005年的作品。

羊这一看确实也有点像哈,大家觉得呢?

左:LV2021大秀 ;右:LV2005大秀

不过这段众说纷纭的融梗史,也随着Virgil的去世正式画上了句点。

虽然饱含争议,但不得不承认,他大刀阔斧的改革,将街头风注入LV的基因,将品牌年轻化,带来了更多新可能。

从反抄袭到抄袭抄袭者

那些年,品牌间的爱恨情仇

打不过就加入,从反抄袭到抄袭抄袭者

接下来我们要说的这位是山寨之王——Dapper Dan。

不过他不是直接100%复刻大牌哈,而是购买GUCCI、LV、Fendi这种大牌老花布料,自己设计,制作各种成衣和配饰。

图源网络

这种创作方式现在被称为Bootleg(恶搞),但在当时就是纯纯的是山寨侵权行为。

上世纪80年代,嘻哈文化盛行,很多黑人歌手铆足了劲儿的攀比、秀大牌。

又希望自己穿的够嚣张、够特别,所以都爱来Dan这里定做。(还有的是因为当时大牌都是为白人服务,很多黑人难以找到合身的尺码)

图源网络,左:Rakim 右:LL Cool J

甚至还得到了拳王泰森的宠爱,不过后来倒闭也是因为他😂

泰森来店里拿衣服遇见了死对头,一时上头当场开始拳击博弈,第二条上了报纸头条。

眼尖的Fendi发现:诶?这不是我家老花嘛?于是派律师前来一顿取证,把店整倒闭了…(羊羊叹气:冲动是魔鬼啊,阿森!)

图源网络,店铺于1992年被关停

别看闭店是Fendi的原因,但是Gucci也没闲着。Dapper曾经被Gucci告商标侵权差点被告到倾家荡产。

到这儿还是正常的奢侈品铁血维权故事,但抓马时刻马上就到,2017年Gucci设计总监Alessandro Michele,又抄了Dapper设计…

左:Dapper恶搞LV,右:Gucci秀场

???这是什么打不过就加入的节奏么?

这件衣服一出,毫无疑问地被看客戳了脊梁骨,最后Gucci囿于舆论压力2018又和Dan合作了一个系列。

Dapper的设计也一下子从山寨变成了联名款😂

接下来这件事也是羊看一次笑一次的程度,这么大的品牌,怎么会这么小学鸡啊?

事情的起因,是圣罗兰在2021秋冬大秀中的黑白拼色夹克,撞了香奶奶2020年的初秋秀款。

左:香奈儿,右:圣罗兰

虽然我们的COCO女士已经不在了,但她的倔强精神永存。我香奶奶岂是吃素的?

于是乎…香奈儿在2022春夏大秀中回抄了圣罗兰一季😂

接下来请大家欣赏不同品牌制造的双胞胎。

黑金7分袖外套+项链混搭配饰。

图源@闻香识奈儿

孙悟空看了要爱死的金光闪闪小背心。

图源@闻香识奈儿

本来已经很剑拔弩张了,但后来两家突然和好,共同在WWD刊登联合广告,反对剽窃,共同保护法国奢侈品的知识产权😂

图源@大恬恬有点闲

这车向转得羊措手不及,也可能是觉得鹬蚌相争、渔翁得利,所以要团结起来叭

如何界定抄袭、致敬与恶搞?

说了这么多,肯定有姐妹想问:时尚圈融梗为什么这么猖獗?我们又如何区分抄袭、致敬和恶搞呢?

羊先来回答第一个问题。时尚圈融梗之所以那么猖獗,原因无非3点:版权定义难、维权成本高、资本家有恃无恐。

时装设计中的元素太多了,版型、花纹、颜色、材质,有些还是生活中的元素,怎么证明这是你的原创是个难题。

图源网络

同时时装业上新是很快的,而维权的申请流程比高数题还繁琐,不仅要证明对方抄袭,还要证明自己是原创,费钱又费力。

说不定等你搞好的这段时间,抄袭品可以已经赚的盆满钵满,下架等着抄下一件了!

Marni曾花3年和Zara打官司,Zara被判抄袭罚了几千万。但是Zara一年营收几百亿欧,这点钱对它来说不痛不痒。

老板阿曼西奥·奥特加照样成(前)世界首富,所以有恃无恐,继续发展他的抄袭帝国。

其次,还有消费者的平替需求。

高奢的意义在于创造美、造梦。

我们不得不承认,奢侈品牌拥有世界上最优的设计资源、人才储备、供应商…它们的作品大概率会比小品牌更有设计感。

Chanel 1995 Spring

但不是所有人,都有财力去消费这些大牌,普通人也有穿的美的需求。

所以不愿意花钱在设计资源上的高街/网红品牌,就选择直接剽窃创意,既省成本还能卖得好,何乐而不为?

而且大家发现没有?大牌的维权对象,要么是和自己同样有品牌影响力的大牌,要么是商业成熟度特别高的公司,比如Zara。很少去计较段位差太多的小公司。

这是因为大牌明白它们不足以对自己构成竞争与威胁,自己还会因为被抄袭被更多人熟知、证明自己对风尚的引领。

大牌的生存哲学就此透出:靠财力雄厚的人创造业绩,在普通人的拥护中证明流行。

有记者问过此香奶奶对抄袭她的品牌的看法。

她说她的目标用户,从来不是买盗版的那批人。同时买盗版的香奈儿客户有钱以后,也一定会选择真的香奈儿。(👏牛啊,你香奶奶永远是你香奶奶

接下来,就到了最核心的,如何界定抄袭、致敬与恶搞呢?

现在没有太明确的规定,羊在网上搜集了下大家约定俗成的概念,大概是这样👇

抄袭:在未经原创者的许可下,100%复制或很少改动

致敬:模仿伟大到不会被人误认为是你原创的作品,或则把致敬部分拿掉 后,你的作品依然完整

恶搞:利用品牌一样能识别的标志性元素(比如品牌logo)进行二创

借鉴:以别人作品的亮点作为自己的一个元素,融入自己的设计

但大家可以看出来,只是这样模糊的描述,并不能给出抄与不抄的判定。而且非常主观,换一个人就可能是另一个看法。

但至少有一个底线就是:你用了别人的,说出来,而不是悄咪咪的藏起来。

其实设计界很多德高望重的设计师并不排斥被COPY,甚至觉得这是对自己的一种认可&尊崇。

比如Balenciaga刚开始开店的时候,他会买香奈儿、薇欧奈的衣服拆解,学些她们的版型与技法,然后仿制给自己裁缝店的顾客。

巴黎世家创始人Cristóbal Balenciaga,好帅😍怪不得能被伯爵夫人资助开店

薇欧奈知道这件事之后,并没有生气,反而觉得受宠若惊说:你做得这么好,根本没有必要模仿我,你能创造自己的品牌。

山本耀司的名言:COPY、COPY、COPY、COPY,也是鼓励年轻人在模仿中找到自己。

因为灵感不是一蹴而就的,它需要设计师的日常深厚的积累,才可能在受到外界刺激时灵光一现,迸发出创作契机。

时尚语系在一定程度上已经被定义好了,色彩、材质、版型都有特定的含义,而如何用这些零散的“词”串成通顺的“句”,再到如何讲出自己的故事,则要靠新人设计师自己完成。

如果没有这个消化再产出的过程,那就是抄袭。

融梗永远拿不走原创者的精髓,创意与实用不同,你们是造梦者的存在。

愿所有艺术创作者都能用脑原创,而不是用手crtl+c。

相关内容
推荐内容